回到家裡來，窗外是嚴冬的冰簷雪地，枯老樹林，屋內雖然爐火融融，但是少了五十來位愛唱愛鬧的人，格外清寂。不免想念起那群朋友，那幾首老歌，那幾天嘰喳的日子，和那幾頓難忘的大餐。
就在這一切憶念仍然鮮明的時候，偶爾與居住在大華府的周今白通電話，聊起天來，我正自興奮地描述著在台灣三天內吃到的五頓十二道菜的酒席，卻聽他說：「唉，鄉下人，你別大驚小怪，寒傖現世了，咱們在東部的政要名流也是這般待客的。」
中西部升斗小民過的日子，與東西兩岸真有這麼大的差異嗎？拿著電話，我突然想起在聖樂團聚最後一道酒席上吃到的奶黃包甜點。
第一次吃奶黃包大概是六、七年前吧？1997 年香港回歸後，中西部大大小小的城裡開張了許多家廣式飯店，離家七十里路的印州首府也不例外。在市郊一個購物中心旁，美珍味掛上了招牌，開始做起廣東茶點的生意。
召集了一票人馬由小城開車南下去探個究竟。朋友點了奶黃包，上來一付蒸籠，三個白嫩晶瑩的包子端坐其中。一口咬下，可以看到包子內心一顆黃澄澄、圓滾滾的香軟蛋黃。吃在嘴裡甜而不膩，鬆軟適度，令人驚為絕點。於是每赴印州京城購物玩耍，一定往美珍味報到，吃個奶黃包。
奇怪的是他們的奶黃包並不放在推車上，想吃就得開口問，問了又常常被回覆「今天沒了」。有一回居然送來一碟烤廂烤出來的奶黃麵包，完全不對的口感與滋味。這般三番五次的折騰，不免被朋友們嘲笑為「奶黃包痴」，並且被拒絕同桌共食。
中夜省思，只能怪自己選了這北美玉米大豆之鄉的小城定居，有純樸的州民，有廣大的個人空間，有分明的四季 — 還有長城、北京、華園、四川．．．十幾家以甜酸肉與宮保雞丁為招牌菜但不賣奶黃包的中餐廳。
於是下決心莊敬自強，為自己設了一個奶黃包限額：每年總有三、五次逛印城的機會，也有三、五次上芝加哥的機會；如果一年內能夠吃滿五個奶黃包，即便戒貪，放下筷子，立地成佛。無須痴情地一趟趟跑廣東飯館，一遍遍問「有奶黃包嗎？」
話說年初為了參加聖樂團聚返台，第二天就與父母親大人上館子吃了一頓廣東茶點。爸爸知道我愛吃奶黃包，將他那份讓給了我。
團聚四天半，的確吃了五頓十二道菜的豐盛酒席，甜點也吃了不少。樂團錄音演唱前一晚，校董夫婦 — 都是舊日的聖樂團員 — 在淡水海宴餐廳設宴請團友。這是一家一流的海鮮餐廳，記憶裡吃到了生魚片、蒸蟹、明蝦、干貝等十分道地的名菜。慚愧的是，記得最清楚的卻是最後上來一盤十二個蒸得圓潤飽滿、香醇誘人的奶黃包。十二個呢！！！
雖然十二道好菜下肚，已經有些兒舉步維艱，還是很快地把自己的一份吃完，想起坐在右手的廖顯明學長謝絕了他的一份，於是隔著大圓桌問對座的倪伯峰還有剩餘的奶黃包嗎？只見他微笑斜睨著坐在身旁的夫人，原來這一桌坐了不止一位奶黃包痴，清瘦的林幼慧已經一口吃下了兩份甜點。不過這一問引起了大家的興趣，沒吃奶黃包的同學不只一位，理當仍有剩餘，一桌人七嘴八舌討論過後，算定餐廳少給了我們一個奶黃包。眼看另兩桌的人已陸續起身離座，大夥兒理直氣壯地與餐廳交涉，老闆也從善如流，立刻包了三個奶黃包送上。經過一番禮貌性的假意推卻，這三個奶黃包被我溫柔鄭重地收進皮包，歸宿圓滿。
放下電話，翻看月曆；雨水方休，驚蜇未至，我的 2004 年奶黃包限額已滿，看著屋簷下晶瑩雪亮的冰柱，一時卻也不知道該是喜？是愁？